车子把我们放在大同火车站附近,我们再乘巴士到华严寺。顾名思义,华严寺属于佛教华严宗,建于辽代。明朝时经历战火而分成上下两寺。在大同期间,我一直也没很好的分清东南西北,自然,当时也就没发觉这华严寺的一个特殊之处。原来,这寺不是坐北朝南,而是坐西向东的。这和契丹族“信鬼拜日”的习俗有关。 上华严寺的大雄宝殿是金代重修的,为中国现存最大佛殿。远远的,在路口我们就能感觉到这大殿的雄伟。可惜的是,过年,居然寺庙的开放时间都变了。据说,上华严寺早上还是开的,可是下午关了休息了。于是,我们没有能看到这大殿里重塑于明代的五方佛像和二十诸天护佳节又重阳法像,还有精美的巨幅壁画。成了我们此次大同行的第一个遗憾。 好在不远处的下华严寺是开放的。如今这里又是大同博物馆。展出着好些和辽金文化有关的物品。 下华严寺的大殿为薄伽教藏殿,是原华严寺的藏经殿,建于辽代。是保留到今天最完整的一个辽建筑的藏经殿。其建筑被梁思成先生称作“海内孤品”。一般寺庙的大殿都在一条中轴线上,而这薄伽教藏殿和上华严寺的大雄宝殿却不是一直线的,而是一在东南,一在西北,大约也和辽文化有关。 “薄伽”来自梵文,是佛的十个名号之一“薄伽梵”的省略,意思是世尊。一走入大殿,骤然间就被里面二十多尊面容生动、神态各异的辽塑佛像和菩萨、弟莫道不消魂子像给打动了。从来没在一个佛殿里见到过那么多尊像呢。塑像的内容是三世佛说法,而众弟莫道不消魂子和胁侍菩萨听讲。三尊大佛宝相庄严、神态自然,而听讲者,则有思索有领悟有疑惑,表情动作都不一样。这塑像仿佛不是静止的,而是动的过程中的一瞬间凝固在这里。塑像的衣着飘逸优雅,有北方契丹族特征。 由于大殿里禁止摄影,而我那天也良心发现,没有偷偷玉枕纱厨拍佛像,只好从网上找两张照片贴在这里了。这是所有塑像中最精美的一尊,被称作合掌露齿菩萨。菩萨面带微笑而露出了牙齿,显然已经悟道了。 再贴帐面部特写的,也来自网上。 出了下华严寺,差不多接近了晚餐时间。听说大同的永和美食城很不错,环境高档,菜肴出品精美,而消费却是中档,于是一路打听着过去。其实,永和美食城离华严寺挺远的,不过不知道为什么,指路的热心人却都是说怎么走怎么走,怎么转弯再怎么走,似乎很快就能走到似的。于是我们也走了好大一段路。不过也好,沿途也有不少可看的风景。比如这条往鼓楼方向去的小街,一路好多老房子老庭院,让我又想起北京的胡同和鸡鸣驿来。 还经过一个仿古的酒楼,叫凤临阁。对面还有一个刻着几只凤凰的照壁。不远处还有一座仿古戏台,戏台侧面的大墙壁上写着让我一直不知道什么意思的五个大字“凤临阁稍麦”。似乎还是出自慈禧老佛爷的手笔。现在反应过来,大概稍麦就是烧卖吧?关于这凤临阁,还有个明朝正德皇帝临幸酒家女的故事,有兴趣的自己找百度先生问问吧。 穿出这条街就是鼓楼。拐弯又走出一站多地,再问,还有好远。晕死,坐车坐车。妈妈这时候已经走得叫苦连天,怒气上升,开始发飙了。由于她长期不锻炼而体质下降,在北京的日子照顾爷爷而自己好些天没休息好,来大同的火车上一夜又不会睡得太好,所以尽管这天实际没走太多路,她还是累得不行了。 好在这家永和美食城名不虚传,甚至,其豪华程度、服务员的服务水平都超出了我的预料,完全不是一般酒楼的气派,而是四星级以上宾馆的水平了。而菜肴和价格则都像传说中的那样价廉物美。我们的运气也很好。这边过年的时间比杭州长多了,每天这里都是满满的,都是全家人出来吃大餐。堂座都换了十人以上的大桌,而且都满了,根本没位置给我们这样的散客。事实上,这些天,根本没散客到这里来,都是订餐的,临时来是肯定没位的。运气好的是,有个小包厢的客人,刚刚推掉了预订,就像给我们留的一样。唯一就是,要加58元的包厢费。嗯,加吧,该花钱的地方还得花么。人家来这里,一般点高级菜,据说这里连粤菜都做的比广州还好;而我们一家则找那些本地特色的东西点。最终吃得心满意足,也不过才150多块,去掉包厢费的话,人均也不过吃了30,性价比相当的高。我妈吃完以后,立马预订了第二天为晚上的晚餐。不过第二天由于别的原因,最终我们没来吃,把58元包厢费花在了别处,这是后话了。总之,强烈推荐去大同玩的朋友,到永和美食城吃饭,中档消费,奢侈享受。 回到大同站对面的住处,华灯以上。好好洗个澡,休息一下,后一天还有云冈石窟要去呢,多值得期待。